by danielletardentПолностью выключил духовой шкаф от питания.
Осторожно снял заднюю крышку духовки (для этого пришлось снять ряд винтов).
Нашел термостат – он выглядит как небольшой цилиндр с двумя кабелями, который обычно обычно фиксируется к задней стенке печи.
С помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления проверил сопротивление датчика температуры. В норме идеале должно приблизительно около 10-15 Ом при комнатной температуре. Мой термостат показал огромное сопротивление – очевидный признак его поломки.
Осторожно снял провода от поврежденного датчика температуры и снял его.
Закрепил новый термостат (заказал фирменную деталь через интернет) и подсоединил кабели в том же последовательности.
Установил обратно заднюю панель духовки.
При отсутствии нехватке реакции на включение прежде всего осмотрите сетевой фильтрующий элемент (ФПС) на наличие дефектов или признаков перегревания.
Всегда отключайте прибор от питания до любыми ремонтными обслуживающими работами.
Применяйте оригинальные детали или качественные заменители. Такое обеспечит долговечность починки и отсутствие опасностей эксплуатации.
Не бойтесь бойтесь разобраться в конструкции вашей техники. Многие проблемы можно легко просто устранить самостоятельно, если присутствует желание и доступ к информации.
Начальные признаки проблемы
Все началось с того, что блюда, которые я я раньше прежде готовил в духовке за определенное период, стали требовать гораздо больше времени. К примеру, запеченная курица, которая обычно обычно готовилась за час, теперь требовала в двух часах запекания. Пироги не пропекались одинаково, а верхняя слой совсем не подрумянивалась. Термометр внутри духовки отображал температуру намного меньше установленной. Например, при установке 200 градусов, фактическая температура почти набирала 150. Такое было явно очевидно не нормально.
Первые симптомы отключения
Моя электрическая электроплита плита Candy всегда работала без особого нарекания. Но недавно я начал замечать, что одна из конфорок стала нагреваться хуже, чем прежде. Вначале это было едва заметно, но затем она совсем полностью прекратила включаться. Спустя несколько дней проблема появилась и с другими конфорками, а затем и вся плита поверхность прекратила реагировать на мои действия запустить ее. На экране никаких ошибок не отображалось. Я уже почти стал предполагать о выходе из строя из строя модуля управления или дефекте электропроводки, что предвещало предвещало дорогостоящий ремонт. Но решил не сдаваться отступать и попробовать понять в проблеме своими руками.
Итог: Проблема оказалась в капилляре!
После замены пускозащитного реле холодильник начал работать несколько лучше, но проблема с неполным охлаждением и громким шумом оставалась. Тогда я связался с дистанционным специалистом по ремонту холодильников (нашел его на специализированном форуме). Он спросил несколько дополнительных вопросов о работе функциональности холодильника и пришел к к, что причина скорее всего, в забивании капиллярной трубки. Это маленькая трубочка, через которую проходит течет хладагент перед вхождением в испаритель. Если она она забивается засоряется частичками жидкости или грязи, то это препятствует нормальной движению хладагента и приводит к неполному охлаждению и повышенной нагрузке на компрессор, Should you adored this post along with you wish to get more details with regards to стиральная машина канди ремонт цены kindly pay a visit to the webpage. поэтому и громкий шум. А холодильник функционирует без перерыва. В данном варианте присутствовало удвоение шума: мотор шумел, а контур заморозки пыталась продвинуть хладагент через забитое место.